根據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》，《VOGUE服飾與美容》中國版編輯總監(jiān)章凝將于2024年3月合約到期后離職。她于2021年接替創(chuàng)刊主編張宇，上任后出版的首本刊物為2021年九月刊。《VOGUE》母公司康泰納仕集團(tuán)內(nèi)部人士向界面時(shí)尚確認(rèn)了該消息。

章凝將于2024年離職的消息最早由《女裝日報(bào)》傳出。其于2023年11月發(fā)表的一篇文章中稱，章凝的任職合約將于2024年3月正式到期。而在同期康泰納仕中國公開發(fā)布招聘副編輯總監(jiān)的啟事，其中所列工作內(nèi)容與章凝的工作職責(zé)相近。

《VOGUE》中國版沒有宣布章凝的繼任人選，也沒有消息透露是否已經(jīng)招到副編輯總監(jiān)?！禘squire時(shí)尚先生》資深編輯陳博被認(rèn)為有可能接下章凝的職位。此外也有微博上的消息傳出，稱包括郭敬明在內(nèi)的其它人選被納入考慮范圍。

但《VOGUE》美國版主編兼康泰納仕集團(tuán)全球首席內(nèi)容官Anna Wintour通過郵件向員工表示，目前正在尋找章凝的繼任者。她表示章凝在任期間為《VOGUE》中國版做出了諸多貢獻(xiàn)，推動其向全新的階段轉(zhuǎn)變。

大眾風(fēng)評又是另一回事。

作為澳大利亞華人，章凝頂著全球最年輕《VOGUE》的名號就任之時(shí)已引發(fā)爭議。當(dāng)時(shí)的爭議點(diǎn)在于她過往經(jīng)歷多集中于攝影、寫作和時(shí)尚博主事業(yè)，缺乏任職大型時(shí)尚雜志的經(jīng)驗(yàn)。不過也有支持者認(rèn)為，年齡也是她的優(yōu)勢，有助于推動《VOGUE》中國版進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

結(jié)果顯然不如人意。在章凝任職期間，《VOGUE》中國版的封面拍攝、人選以及內(nèi)容風(fēng)格并未收獲太多正面回應(yīng)，由她主導(dǎo)的時(shí)尚活動不是社交媒體傳播度不足，就是因?yàn)椴邉澓驼{(diào)度的問題而被大量網(wǎng)友吐槽。

反饋到雜志本身，《VOGUE》中國版陷入了明星資源和奢侈品牌客戶大量流失，以及廣告營收和自身影響力迅速下跌的困境之中。例如曾經(jīng)張宇任職期間贊助大量活動的香奈兒，在章凝上任后就已經(jīng)不再投錢支持。

根據(jù)《女裝日報(bào)》，奢侈品牌贊助一期《VOGUE》中國版的封面至少花費(fèi)300萬元，但章凝上任后已經(jīng)數(shù)次出現(xiàn)沒有品牌贊助的“開天窗”局面。

原定由杜鵑登封的2023年5月刊封面在出刊前期臨時(shí)被撤，外界稱原因?yàn)檎履笈臄z對象遵守“排他”規(guī)則：《VOGUE》中國版封面刊出前，拍攝對象不能在其它時(shí)尚雜志的封面露出。

章凝和《VOGUE》中國版沒有對作出直接回應(yīng)，但此事更讓章凝面臨的爭議和質(zhì)疑被進(jìn)一步推升。

但章凝也并非沒有嘗試過推動改變，舉措包括推出支持中國設(shè)計(jì)師的競賽和活動，以及在拍攝造型搭配上掌握更多話語權(quán)。但前者因?yàn)楸就粱蛔愣鴽]有掀起太大水花，后者則讓《VOGUE》中國版在品牌話語權(quán)極大的中國奢侈品市場里頻繁吃閉門羹。

她最近一次試圖推動《VOGUE》中國版向年輕化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的舉措是推出播客，但除了上線初期引發(fā)關(guān)注外，后續(xù)反響同樣不如預(yù)期。

和同屬康泰納仕中國的《GQ智族》相比，《VOGUE》中國版在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上落后；和并稱“三大”的《ELLE世界時(shí)裝之苑》、《Harper’s BAZAAR時(shí)尚芭莎》相比，其內(nèi)容本土化又不夠充足；面對栩栩華生集團(tuán)的競爭，它又難以在創(chuàng)意咨詢和活動策劃等領(lǐng)域進(jìn)行比拼。

短短幾年里局勢已經(jīng)快速發(fā)生變化，如今網(wǎng)友在社交媒體上直言《VOGUE》中國版已經(jīng)不再能擔(dān)當(dāng)中國時(shí)尚雜志“五大”之首的地位。這是時(shí)尚媒體行業(yè)競爭激烈的體現(xiàn)，也是傳統(tǒng)紙質(zhì)時(shí)尚刊物由盛轉(zhuǎn)衰的寫照。

相較于《ELLE》和《Harper’s BAZAAR》兩本雜志，《VOGUE》正式進(jìn)入中國內(nèi)地市場的時(shí)間晚，創(chuàng)刊之時(shí)已經(jīng)是2005年。

或許是為了彌補(bǔ)時(shí)間差帶來的劣勢，《VOGUE》中國版成立之初便得到康泰納仕集團(tuán)大量資源的支持，不僅和被稱為全球“四大”之一的《VOGUE》法國版團(tuán)隊(duì)合作，還拍到了奧斯卡獎得主Nicole Kidman，多個(gè)封面也是由Patrick Demarchelier這樣的頂級攝影師掌鏡。

這樣的國際化資源是當(dāng)時(shí)其它中國時(shí)尚雜志無法享受到的，而這也是《VOGUE》中國版和其它雜志的不同之處。2007年一部以Anna Wintour為原型拍攝的《穿普拉達(dá)的女魔頭》走紅，不僅讓《VOGUE》的主編開始享受明星待遇，更拉升了雜志在中國讀者心中的地位。

最重要的是趕上了好時(shí)代?！禫OGUE》中國版創(chuàng)刊之時(shí)，中國奢侈品行業(yè)已經(jīng)形成一定規(guī)模。奢侈品牌想要進(jìn)一步加碼中國市場，而中國消費(fèi)者也在那個(gè)全球化快速推進(jìn)的時(shí)代里追求更為國際化的購物體驗(yàn)。

在這樣的背景下，《VOGUE》中國版扮演了溝通東西的掮客角色。它調(diào)動大量國際資源，讓Kate Moss和Gisele Bündchen這樣的國際超模登上封面，為奢侈品牌在中國落地提供幫助，同時(shí)又通過推動中國模特走向國際，以及最為直接地用銷量和內(nèi)容曝光度來證明中國市場的重要性。

《VOGUE》中國版對中國奢侈品行業(yè)以及更大的時(shí)尚行業(yè)發(fā)展有著無法否認(rèn)的推動作用，但高起點(diǎn)、高格調(diào)的國際化形象，在傳統(tǒng)時(shí)尚刊物的時(shí)代過去后，反而也成為了桎梏，阻礙其進(jìn)一步轉(zhuǎn)型。

至今《VOGUE》中國版依然依賴傳統(tǒng)的封面和內(nèi)頁大片拍攝來維持形象和吸引客戶。但這種造夢的生意模式對資金投入的要求高，并且執(zhí)行時(shí)間長，不僅讓雜志難以有效削減運(yùn)營成本，獲得回報(bào)的周期也被相對拉長。

更進(jìn)一步，近年Anna Wintour在全球范圍內(nèi)將各個(gè)版本《VOGUE》運(yùn)營大權(quán)收緊的做法，也影響了《VOGUE》中國版向更為靈活的本土化模式轉(zhuǎn)型。在作為客戶的奢侈品牌已經(jīng)意識到本土化重要性的情況下，《VOGUE》中國版的“孤芳自賞”無疑顯得格格不入。

無論今后章凝的接任者是誰，他注定要踏上一條極其難走的道路。一方面要在《VOGUE》國際化形象和本土化轉(zhuǎn)型這件事上做到平衡；同時(shí)又必須精于團(tuán)隊(duì)管理，應(yīng)付上到Anna Wintour，下到本地員工的復(fù)雜職場環(huán)境。

由此也可以預(yù)測，《VOGUE》中國版的這波調(diào)整在未來一段時(shí)間內(nèi)依然會持續(xù)。